Фундамент для бани своими руками

К фундаменту для строительства бани предъявляются особенные требования, как к вполне серьёзному строительному объекту. Он должен быть прочным, чтобы строение не пошло трещинами, обладать качественной гидроизоляцией и вентиляцией, соответствовать особенностям конструкции всего строения и строится с учётом всех нюансов региона размещения.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать основу для бани нужно учесть, что площадка под основание должна иметь небольшой уклон для водоотвода в любую сторону, кроме северной. Это необходимо для того, чтобы в весенний период баню не подтапливало талой водой, а также для организации хорошего стока воды после дождя.

На первом этапе разравнивают площадку и снимают верхний слой грунта. Затем намечают будущий фундамент по размерам с учётом того, что ширина основания должна быть на 10 см больше, чем толщина стен.

Для качественной разметки потребуются следующие инструменты:

• Рулетка;
• Уровень;
• Длинный шнур;
• Треугольник;
• Деревянные или металлические колышки по 50 см.

Разметку начинают с внутреннего контура строения. Сначала намечают первый угол и вбивают туда колышек. По внешней стороне отмеряют размер, равный продольной стене бани, а по другой стороне — равный поперечной стене в осевых линиях. Аналогично отмечают другие линии. Для контроля разметки сравнивают диагонали в прямоугольнике. Разница не должна быть больше двух сантиметров.

Фундамент для бани своими руками можно выполнить по нескольким технологиям. Всё зависит от особенности грунта, размеров бани и материалов строительства. Для каменистого, песчаного грунта и сухих суглинков отлично подойдёт монолитная плитная или ленточная основа. Если на участке влажный глинистый или торфяной грунт целесообразно применить свайный (столбчатый). Он оптимален при возведении строения бани на склонах или в низине.

Ленточный фундамент

Это замкнутая монолитная лента в виде железобетонной конструкции, обладающая отличной несущей способностью. Он хорошо подходит для всех конструкций бань из дерева, кирпича, камня, а также возведённых по каркасной технологии.

Строительство ленточной основы предполагает значительный объём подготовительных работ. Следует помнить, что ширина ленты должна быть на 10 см больше стен бани. Высота обычно в два раза больше ширины.

После подготовки поверхности участка копают траншею. Готовое основание выравнивают и заполняют слоями песка и гравия (щебня). Толщина слоёв — по 15-20 см. Слои необходимо утрамбовать, проливая водой. Сверху готового основания укладывают полиэтиленовую плёнку или тонкий слой бетонного раствора (не больше 10 см). Раствор набирает прочность в течение 5 дней.

Далее сооружают опалубку из досок и устанавливают её внутрь траншеи, тщательно проверяя вертикальность опалубки. Опалубку строят на 30 см выше поверхности земли. В готовой опалубке монтируют арматуру, собирая её в каркас. Каркас закладывают на всю высоту фундамента, скрепляя секции стальной проволокой.

Бетон в опалубку заливают слоями не более 20 см. Все слои трамбуют деревянными трамбовками, исключая пустоты в бетоне. Перед тем как залить фундамент для бани, нужно помнить, что льют бетон с высоты не более 0,5 м, иначе раствор может расслоиться, и нарушить целостность конструкции.

По истечении недели опалубку снимают и промазывают наружные стенки гидроизоляционной битумной мастикой. Сверху приклеивают рубероид и засыпают пазухи между фундаментом и грунтом песком или глиной.

Столбчатый

Это готовые или возведённые на объекте столбы, отдельно вкопанные в землю. Устанавливают в местах пересечения несущих стен строения бани. Материалы для столбов может быть разный, в зависимости от климатических условий, веса конструкции и состоянии грунтов на участке.

Для обустройства столбчатого фундамента под баню можно использовать кирпич, дерево (заранее обработанное качественным антисептиком), бетон и т.д. Обычно расстояние между столбами 1,5-3 м.

Столбчатые фундаменты минимально подвержены пучению при промерзании. Для уменьшения силы морозного пучения поверхности столбов можно обработать битумной мастикой, эпоксидными смолами, пластичными смазками, полимерными плёнками и т.д.

Глубина заложения из столбов зависит от промерзания, вида и состава грунта на участке, уровня грунтовых вод и тяжести строения.

Сначала для столбов роют ямы, если до 1 метра, то без установки креплений. Если глубина ямы более 1 м делают крепления из распорок и досок. Глубину ямы делают на 30 см больше фундамента, а по ширине — 20-40 см в каждую сторону. На дно ямы укладывают подушку из песка и гравия. Проливают подушку водой, и тщательно утрамбовывают.

Сверху на «подушку» укладывают рубероид или полиэтилен. Далее монтируют опалубку вплоть к стенам ямы. Обязательно проверяют отвесом вертикальность опалубки. В качестве опалубки можно использовать асбестовые или железные трубы, в которые потом заливают бетон. Фундамент предварительно армируют продольной арматурой с проволокой.

Арматуру выводят на поверхность выше основы на 20 см, для дальнейшего приваривания монолитного ростверка (если он будет применяться). Далее в подготовленную опалубку заливают слоями бетонный раствор. Для повышения прочности можно сделать ростверк по всему периметру нулевого цикла, как дополнительную опору.

Фундамент под печь

После того как основа для бани готова, приступают к строительству основания под печь, которое будет напрямую зависеть от выбранной модели печки.

Как правило, используют два распространённых варианта фундаментов под печи:

• из листовой стали (общий вес конструкции до 150 кг);
• из кирпича (общий вес конструкции от 480 кг);

Металлическая печь

Выкапывают котлован глубиной до 50 см (длина и ширина котлована зависит от габаритов печки). Готовую яму выравнивают, засыпают в него щебень и тщательно его утрамбовывают. Слой щебня должен быть не меньше 25 см. Сверху щебень заливают раствором бетона средней консистенции (густой сметаны). Основание оставляют выстаиваться на одни сутки. После застывания первого слоя бетона на него кладут рубероид (или любую другую гидроизоляцию), сверху заливают котлован дальше бетоном.

Пропорции бетонного раствора — на 1 часть цемента берут 2,5 части сеяного песка и 4 части гравия. После заливки поверхность основания нужно проверить на горизонтальность с помощью строительного уровня. Для выравнивания поверхности основания с общим уровнем пола можно сделать кладку из обожжённого кирпича.

Печь из кирпича

Для печи из кирпича необходимо сделать более прочное и надёжное основание, так как вес конструкции значительно превышает металлический аналог.

Сначала готовят котлован, который по глубине должен быть ниже отметки промерзания грунта (как правило, более 70 см). По ширине фундамент под печь делают шире самой конструкции на 10-15 см с каждой стороны. Это делается для дальнейшего устройства разграничительной засыпки, которая поможет избежать подвижек грунта.

На дно готового котлована насыпают слой песка около 15 см и, поливая его водой тщательно трамбуют. Затем на песок насыпают щебень, трамбуют его. Сверху щебня насыпают песок, проливают его водой и трамбуют всё вместе.

После того как песок осядет, делают опалубку из щитов, из деревянных досок. Внутри опалубки устанавливают каркас из арматуры, которую фиксируют стальной проволокой. Приступают к заливке бетонного раствора. Опалубку снимают только после того, как фундамент схватится (через 2-3 дня).

Закончив с демонтажем опалубки, снаружи его обрабатывают гудроном, который предварительно растапливают, и наносят в два слоя. Между краями котлована и готовой основы пространство засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Следует помнить, что в процессе производства работ по обустройству основания под кирпичную печь, его конструкцию не нужно связывать с фундаментом самой бани, так как осадку эти две конструкции могут давать разную.

Выбрав правильный вариант фундамента для бани, и выполнив все работы в соответствии с технологией, можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время.

Информация взята с сайта stroysvoimirukami.ru